на главную
© rocich.ru

Белорусское кольцо


Автор: Росич Ю.
(1999 г.)

После моей первой поездки в Республику Беларусь в марте 1999 г. я решил обязательно вернуться в Беларусь как минимум еще раз в этом же году, но уже летом на каникулах. Поэтому, когда в июле у меня возникло небольшое свободное "окно" - передо мной не стоял вопрос, куда ехать. Конечно, в Белоруссию.

В прошлый раз я в основном осмотрел белорусскую столицу город Минск, а также некоторые областные центры - Могилев, Гродно и Брест. Т.е. это был взгляд на страну со стороны ее столицы.

На этот раз я решил увидеть Беларусь уже изнутри, т.е. прогуляться, как говорят в Минске, по "провинции". Поэтому на этот раз я въезжал в Беларусь по совершенно другой дороге, а не по основной магистрали, связывающей Минск с Москвой, т.е. минскому шоссе либо железной дороге Брест-Москва. Теперь моя дорога лежала в Беларусь со стороны российского Северо-Запада.

Так я в итоге оказался в небольшом приграничном с Беларусью городке Псковской области - городе Невеле.

Невель - это последний относительно крупный транспортный узел перед белорусской границей, своеобразные "ворота" Северо-Запада России. Это небольшой захолустный городок с невысокими и обшарпанными зданиями в центральной его части. Город в свое время разрастался от прикладбищенской церкви, которая теперь возвышается на центральной площади города, откуда расходятся дороги во все стороны, в том числе одна из них - М20 - идет в сторону Витебска.

Эта дорога - один из двух основных магистральных путей из Европы в Петербург, здесь каждый день проезжают сотни огромных дальнобойных грузовиков и фур. Но несмотря на огромную важность этой дороги для России ее состояние мягко говоря желает желать лучшего. В последний раз покрытие дороги на российской территории меняли, наверное, лет дцать назад. Картина резко меняется при пересечении границы с Беларусью. Можно какими угодно словами ругать Президента Беларуси Лукашенко за все остальное, но по крайней мере основные магистрали страны находятся, если не в отличном, то в гораздо лучшем состоянии, чем в России. Видимо, дороги - это действительно только российская проблема. Правда, дураки есть везде, в том числе и в Беларуси.

Что бы там ни было с дорогами на территории России или Беларуси на территорию нашего ближайшего соседа - Республики Беларусь я въезжал вечером на последнем автобусе до Витебска, когда солнце уже начало заходить. Из окна раскрывалась та, характерная только для предзакатного времени, картина.

Таможню автобус прошел довольно быстро, и вот я уже на территории "братского" славянского государства.

За окном замелькали ухоженные поля, невероятно красивые сосновые боры и чистые и опрятные поселки. Куда делась вся российская запущенность и серость, откуда взялись яркие краски? Вроде всего десяток километров до России, вроде та же самая природа, но ее состояние, общий вид на остальном фоне и ощущение окружающего резко меняются. Эта мгновенная разница между двумя соседними государствами так резко бросается в глаза, что волей-неволей приходится задумываться о коренных различиях в менталитетах двух родственных народов. Именно здесь приходится признать в общем-то спорное утверждение о благотворности влияния западной европейской культуры на жизнь, быт и сам менталитет другого народа.

Граница России и Беларуси, как это не высокопарно звучит, и есть настоящая граница Европы и Азии. Как не старался в свое время Петр Великий, ему так и не удалось отодвинуть ее за Урал. Сравните Минск и Москву. Несмотря на то, что Минск глупо во многом старается подражать Москве, но менталитет народа совершенно другой и в итоге полного подражания не получается. И мы имеем современный Минск - город гораздо более европейский, чем Москва. Не зря часто Москву называют столицей азиатской столицей.

Северная Беларусь, где я оказался, - это край лесов и озер. Многочисленные небольшие и более крупные известные на весь бывший СССР озера, доставшиеся Беларуси от ледникового периода и затерявшиеся в глубине невероятно чистых и красивых сосновых боров, образуют то невероятное ощущение уюта (несмотря на то, что до ближайшего города всего несколько километров). Этого же ощущения в российских лесах почему-то нет. В Беларуси создается ощущение спокойствия и единения с окружающей природой, в российских же лесах этого нет - уж не знаю в чем дело, то ли в многочисленных свалках, которыми просто завалены наши леса (даже в глубине тайги и то свалка на свалке! - специально, что ли мусор в лес вывозят?!), то ли в их огромности, которая подчас давит на психику, оставляя ощущение глуши и одиночества.

Северная Беларусь - это туристический рай для различных сплавов по многочисленным рекам и озерам. Этому благоприятствует и то, что эта часть Белоруссии практически не пострадала в результате аварии на Чернобыльской АЭС, которая оставила свой ужасный след почти по всей Беларуси и стала настоящей трагедией белорусского народа.

Практически весь север Беларуси оказался в административном отношении в пределах Витебской области. В славный и старинный город Витебск, известный в последнее время по фестивалю славянской песни, я прибыл уже поздно в 8 часов вечера. И сразу же столкнулся с неразвитостью в Беларуси сферы услуг - денег поменять было негде. Официальные обменники, как назло, были закрыты, валютчиков тоже было "няма". В итоге я решил проблему с деньгами с помощью таксистов, которые с удовольствием согласились поменять свои зайчики на мои "зеленые".

В итоге город осматривать я пошел уже в сумерках. С центральной площади доносилась музыка. Как оказалось, в день моего приезда в Витебск, вся Беларусь праздновала 45-летие освобождения Республики от фашистов. Поэтому поводу в центре Витебска и была устроена дискотека. Поэтому так получилось, что Благовещенскую церковь XII века я осматривал под музыку Scooter'а.

Витебск Витебск - один из древнейших и красивейших городов Беларуси - был основан в IX в. на живописных берегах Западной Двины, там, где в нее впадают небольшие речушки Витьба и Лучеса. От Витьбы город и получил свое название. Когда-то там возвышался замок.

Современный Витебск раскинулся по обоим берегам Западной Двины, которая делит город на две части. От вокзала к центру города тянется улица Кирова, переходящая затем в мост через Западную Двину. С моста Витебск открывается во всей своей красе. Мне повезло, что я видел город на закате и на рассвете - это просто не передаваемые ощущения. Справа во всей красе стоит древняя Благовещенская церковь, разрушенная практически полностью, но теперь восстановленная, а слева над всем городом возвышается и сияет в ночи здание бывшей ратуши с часами на башне.

Основная часть города находится на левом высоком берегу реки, там где и возник Витебск. Центр города располагается между двумя довольно глубокими оврагами, по которым протекают Витьба и Лучеса. Сразу же за мостом вид горда уродует здание гостиницы, построенное в советское время. Перед гостиницей же на берегу реки расположилась Благовещенская церковь. Попал я в нее с трудом, т.к. ее уже закрывали, но я упросил пустить меня ненадолго внутрь, где было довольно пусто и голо. Несмотря на то, что эта церковь фактически "новодел", тем не менее прикосновение к древности в ней чувствуется, чувствуется внутри сам дух древности, который не погиб и теперь витает в стенах храма.

Уже в темноте я потом долго бродил по темным улицам Витебска, шарахаясь от стройки американских горок в центре города к оврагам, долго ярко освещенным зданием бывшей ратуши (где сейчас находится краеведческий музей города), а утром, сидя над обрывом, встречал рассвет над Западной Двиной.

Из Витебска я уехал рано утром на поезде - мой путь лежал дальше, к одному из самых известных городов Киевской Руси - городу Полоцку, который расположен ниже Витебска по течению Западной Двины.

Полоцк - древнейший город Беларуси, центр некогда могущественного Полоцкого княжества. Могуществу Полоцка благоприятствовало выгодное географическое положение на Западной Двине, по которой проходили торговые пути. В древнерусских летописях Полоцк известен прежде всего благодаря князьям Рогволоду и Всеславу, княжне Рогнеде и ее сыну Изяславе. Современный же Полоцк - крупный транспортно-промышленный центр западной части Витебской области.

От вокзала к центру города тянется небольшая улица Гоголя. Полоцк раскинулся на обоих берегах Западной Двины, но большей частью на ее правом берегу. Центральная часть города имеет в целом прямоугольную планировку и вытянулась несколькими параллельными улицами вдоль Западной Двины. Улица Гоголя упирается в фонтан и памятник Франциску Скорине, расположенный на одноименной площади, получившей свое название белорусского в честь первопечатника, родившегося в Полоцке.

В обе стороны от площади протянулся большой бульвар - проспект Карла Маркса, который упирается в площадь Ленина, на которой расположено здание городской администрации. Отсюда вверх к знаменитому Софийскому собору тянется Замковая улица. Все дома в центральной части города построены либо в прошлом веке, либо в первой половине нынешнего столетия; они в сочетании с аллеей посреди проспекта создают живописный образ современного Полоцка.

От площади Ф. Скорины к Западной Двине спускается небольшая лестница, затерявшаяся в деревьях, а вдоль реки по направлению к Софийскому собору протянулась узкая улочка - улица Ленина, на которой находится Богоявленский собор XVIII в., где сейчас расположился Полоцкий краеведческий музей. Отсюда уже рукой подать до знаменитого Софийского собора, который располагается на небольшом холме на самом берегу Западной Двины в том месте, где был основан Полоцк - при впадении в Западную Двину речки Полоты, от которой город и получил свое название. Что можно сказать о Софийском соборе? Его надо просто увидеть и тогда все станет ясно. Нельзя передать словами то восхищение, которое испытываешь при этом. Несмотря на то, что собор был переделан в XVIII в. (вследствие чего от XI в. в нем остались, пожалуй только внутренняя часть собора и фрески), образ собора также гармоничен и поэтому собор все-таки остается одним из самых больших архитектурных шедевров Беларуси. Возвышаясь над всем городом Софийский собор всегда олицетворял независимость, силу и могущество Полоцка. Внутри собора сейчас располагается музей, под сводами которого до сих пор звучит органная музыка.

Хотя число сохранившихся памятников в Полоцке и невелико, но их удельный исторический, культурный, туристический и эстетический вес очень высок; они определяют лицо Полоцка, придают ему неповторимость и особенное очарование. На другом конце города также на берегу Полоты располагается второй шедевр Полоцка - Спасо-Евфросиньевский монастырь с уникальной одноглавой Спасо-Преображенской церковью XII в. Когда-то в этом соборе располагался знаменитый крест, обложенный драгоценными камнями, который был утерян во время войны в Могилеве. Уже в современное время крест был воссоздан на пожертвования и бюджетные средства. Воссоздание креста стало своеобразным символом новой независимой Беларуси, символом возрождения.

Улицы Полоцка, фонтан на центральной площади, опять же Западная Двина и все остальное навсегда остались в моей памяти. Побывав в Полоцке один раз, всегда захочется вернуться в него опять, чтобы снова "вкусить" очарование этого города.

Полоцк Из Полоцка мой дальнейший путь лежал в сторону литовской границы. Из Полоцка я доехал на автобусе до поселка Ветрино (где все-таки решил попробоват пиво Полоцкого пивзавода - гадость еще та, хотя и лучше, чем у Глубокского пивзавода - вообще белорусское пиво стоит отдельного разговора, т.к. в Беларуси - огромное количество пивзаводов, которые есть в каждом относительно крупном городке, но все они гонят то, что можно назвать лишь как "жигуль ужасного качества" - или просто "пойло", которое может называться по-разному, но в любом случае его вкус, как говорится, желает желать лучшего; только минские "Оливаррию", да с натяжкой "Крыницу" можно действительно назвать пивом, а не пойлом; "Оливаррия" - лучшее пиво Беларуси, а все остальное гораздо хуже - честно говоря, например, сорта гродненского пива отличит практически невозможно, тоже самое с лидским, а уж о речицком, бабруйском или, например, могилевском, которые в Москве сейчас стоят рублей 5 лучше вообще не упоминать: Тоже самое можно сказать и о белорусском вине - пить можно, но лучше достать молдавское:).

Из Ветрино я пытался поймать машину до Постав, что у меня никак не получалось, посему, выйдя за пределы поселка, я решил искупаться в ближайшем озерце, благо в северной Беларуси их огромное количество, не зря же Северную Белоруссию часто называют краем озер. Через 10 минут туда, где я купался подвалили два веселых мужичка-белоруса, тоже решивших выкупаться. Они ехали на газике как раз до Постав, куда меня в итоге и подбросили.

В Поставах меня высадили на самой окраине города, благодаря чему я повидал весь город, состоящий преимущественно из одно-двухэтажный индивидуальных домов. Композиция центральной площади города, можно сказать, уникальна для Беларуси, т.к. полностью состоит из домов, выполненных в европейском стиле (точнее скорее, прибалтийском) XVIII в. По сравнению с Полоцком буквально попадаешь в другой мир - в небольшой провинциальный европейский городок. Но здесь в Поставах (как я их про себя потом прозвал - "Подставах") меня ждал еще один облом - отсутствие автобусов в сторону Минска, посему пришлось переться пешком в сторону трассы 4 км, остальные 8 км меня подбросили на машине. Добравшись до трассы я перекусил в придорожном кафе и потом стал стопит машину до Нарочи. Эта трасса в сторону Вильнюса, оживленная в советское время, теперь практически пустынна, а после поворота на Нарочь, видимо совсем пустеет.

Но мне все-таки удалось почти сразу же застопить грузовик, который шел в сторону Гродно, так что до Лиды я добрался на нем. Мужик-водитель оказался каким-то очень неразговорчивым, он в принципе не очень-то хотел брать меня до Лиды, но мне удалось в итоге его уговорить. Из окна машины мне отрывались виды озер Мядель и Мястра, обширных лесов севро-западной Беларуси, городов Молодечно и Воложин. Особенно мне понравился современный, чистый, опрятный и динамичный Молодечно, а Воложин оставил после себя впечатление какого-то захолустного обшарпанного провинциального городка (правда, мы ехали по каким-то окраинам города).

После Воложина мы выехали на трассу М-6 до Гродно, а возле поворота на Лиду я оказался примерно в полночь уже 6 июля. Отсюда до города (прямо до вокзала) меня подбросил крутой поляк из Гродно на Ауди (мужик что надо!), а из Лиды в Вороново к своему другу в гости я уехал ночью на ближайшем дизеле.

В Вороново я был очень рано утром, когда нормальные люди еще спят, поэтому мне пришлось сначала посидеть в местном парке после того, как я с трудом нашел дом Гены (ну кто в пять утра знает сможет ответить, где находится то-то и то-то, точнее, просто некому отвечать в такое время на такие вопросы - все спят!). Следующие три дня я провел в гостях у Гены в Вороново.

Вороново - небольшой поселок городского типа, расположенный в 20 км от границы с Литвой. Подавляющее население этих мест - поляки, в Вороново их большинство. В центре Вороново находится уже упомянутый мною парк, рядом с которым несколько лет назад на пожертвования прихожан (по официальной версии, хотя тут вряд ли обошлось без Польши) построен новый кирпичный костел, а рядом с ним дом ксендза - наверное, после костела дом ксендза- самое шикарное здание во всем поселке (еще более помпезное здание костела в соседних с Вороново Германишках). Недалеко отсюда через пару улиц православные тоже построили церковь, но всего лишь деревянную (в Вороново менее 10% населения составляют русские и белорусы). О смешении двух культур - западной и восточной православной - говорит и соседство двух кладбищ - православного и католического, расположенных всего лишь на расстоянии сотни метра друг от друга в центральной части поселка. Если православное кладбище более или менее ухожено и озелено, то католическое, честно говоря, у меня оставило тягостное впечатление: ни одного деревца, нагромождение памятников друг на друга и какая-то его общая серость (в буквальном смысле).

В Вороново я, наконец-то, познакомился с пустыми полками белорусских магазинов, о которых постоянно бубнят в российских СМИ. Это просто незабываемое зрелище, напоминающее о временах в России уже давно минувших. Полки на самом деле не пустые, они просто заложены одним и тем же. По крайней мере в вороновском гастрономе одну половину магазина занимает огромная очередь за чем-либо, а вторую половину полки с прохладительными напитками - на всех пяти или шести полках выставлены рядами пластиковые бутылки с жидкостью розового цвета. В общем хлеб и молоко бывают только утром, творог недельной свежести, а всего остального просто нет. Коммерческие киоски и магазины заколочены (спасибо политике проводимой батькой Лукашенко), а те, что открыты мягко говоря также не блещут ассортиментом - их ассортимент фактически не изменился со времен зари перестройки: На поселковом рынке тоже все еще утром расхватывают, а ближе к обеду туда уже можно и не заглядывать - брать нечего!

В общем - социализм во всех его наилучших проявлениях постзастойного периода. Фактически тоже самое, что и в Вороново через три дня я увидел в еще одном небольшом городке, но уже в восточной части Беларуси - в Мстиславле, а также на юге - в Давид-Городке. Более ли менее цивильно все выглядит только в относительно крупных городских поселениях.

На следующий день после приезда в Вороново я сделал небольшую вылазку в Новогрудок, расположенный в 80 км к юго-востоку от Вороново, а на пути в Новогрудок осмотрел наконец-то Лиду.

Еще в Москве я видел фотографии Лидского замка, но то, что я увидел в Лиде на это совсем не походило. На фотографиях во всех энциклопедиях за последние лет 30 Лидский замок предстает как небольшой прямоугольник с полуразрушеными по углам стенами. Но, как и Мирский замок, Лидский замок в последние годы также интенсивно восстанавливается. Тот, кто видел Лидский замок еще несколько лет назад теперь его просто не узнает, т.к. к настоящему времени восстановлены уже две угловые башни (которые фактически до этого были разрушены до основания). Внутри замка понавалены строительные конструкции, над стенами возвышается кран, а на стенах бравые строители укладывают не шибко, ни валко кирпич.

После восстановления замка в Лиде, наверное, дойдет очередь и до Новогрудского замка, от которого к настоящему времени остались только развалины, да остатки каменного фундамента стен.

Сам Новогрудок представляет собой очень живописный и красивый городок Гродненской области, расположенный на холмах Новгорудской возвышенности - одного из отрогов Белорусской гряды. Город имеет ярко выраженную радиальную структуру и на одном из холмов - самом большом - располагается современный центр города - мощеная площадь Ленина, к которой радиально с всех концов города сходятся другие улицы.

С одной стороны здесь находятся музей Адама Мицкевича (ради которого -иностранные туристы и едут в Новогрудок) - небольшое и неприметное здание, к которому тянется небольшая аллея, с другой стороны над площадью возвышается Михайловский костел, с третьей стороны видны кресты Михайловской и Борисоглебской церквей. Возле костела расположился Новогрудский пивзавод, фирменный магазин которого находится прямо напротив входа в костел и недалеко от памятника Ленину.

Новогрудок - один из древнейших городов Беларуси, первое летописное упоминание которого относится к 1044 г. Уже в первые два века своего существования Новгрудок стал одним из самых богатых городов Понеманья - центром так называемой Черной Руси. А в XIII в. на недолгое время Новогрудок благодаря князю Миндовгу, по легенде похороненному в Новогрудке, даже столицей всего литовского государства. Именно тогда в Новогрудке был построен замок, который являлся резиденцией литовских князей.

Новогрудок Замок, от которого сейчас остались только развалины, также располагался на высоком холме - туда от площади Ленина сейчас ведет небольшая Замковая улица. Рядом с руинами замка в 1924 г. был насыпан так называемый курган Мицкевича - в нем находится земля, привезенная из стран, в которых жил Адам Мицкевич. А у подножия холма, на котором был построен замок, находится знаменитый Фарный костел, в котором в 1422 г. венчался польский король Ягайло.

По моему личному мнению, Новогрудок - один их самых красивых городов Белоруссии. Новогрудок стоит того, чтобы посетить его еще не один раз.

На следующий день после поездки в Новогрудок вечером из Вороново я отправился дальше - теперь мой дальнейший путь лежал в южную Белоруссию - в Пинск. Из Лиды до Барановичей я добрался на электричке, а из Барановичей доехал на поезде до Лунинца, из которого рано утром добрался до Пинска.

Пинск, честно говоря, разочаровал меня: я ждал от этого старинного города, бывшего центром большого Турово-Пинского княжества гораздо большего.

Город Пинск расположен в том месте, где в Припять впадает небольшая река Пина (точнее теперь это уже Днепровско-Бугский канал). Старая часть города вытянута вдоль Пины, на берегу которой находится центральная площадь города, над которой сейчас возвышается памятник Ленину. До революции же в центре города доминировал костел, взорванный в 30-е годы. От него теперь осталось только обшарпанное здание иезуитского коллегиума, а недалеко от него роль своеобразной доминанты города теперь выполняет колокольня монастыря францисканцев.

Рано утром, когда я осматривал город вся набережная Пины были просто усыпана рыбаками, хотя, что можно ловить в канале, по которому снуют туда-сюда баржи?!

Из Пинска я на автобусе уехал в небольшой городок Давид-Городок, расположенный практически на самой границе Брестской и Гомельской областей. Автобус туда добирался чрезвычайно долго, останавливаясь чуть ли не у каждого столба. В с. Беловуша, через которую проходит дорога в Давид-Городок мое внимание привлекла местная деревянная церковь - жаль, что автобус промчался мимо, не дав хорошо разглядеть ее.

Давыд-Городок - небольшой городок, расположенный на берегу реки Горынь, которая делит город пополам. Это типичный провинциальный глухой белорусский городишко. С моста через Горынь открывается неплохой обзор всего городка - по крайней мере отсюда видна центральная площадь, на которой находится рынок, а недалеко от него церковь, а на правом берегу Горыни расположилось небольшое, но практически идеально круглое и относительно высокое городище XII в. На окраине города также находится вроде очень интересная деревянная трехсрубная Георгиевская церковь, но до нее я не добрался. В общем тихий и приятный городок.

Отсюда также на автобусе я отправился в Гомель. Автобус Давид-Городок - Гомель идет практически по самой южной окраине Беларуси, практически по территории Припятского ландшафтно-гилрологического заповедника - сплошные болота, скажу я Вам, с довольно-таки блеклой, пожуревшей и низкой растительностью. После Лельчиц автобус начал постоянно ломаться, видимо, желая продлить мое присутствие в зоне радиационного загрязнения в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Проезжая возле Мозыря мимо поворота на Наровлю я понял, что Наровля - это тот единственный город на территории Беларуси, в котором я бы никогда не хотел оказаться. В Беларуси ходит жестокая шутка о жизни в Наровле "с видом на реактор Чернобыльской АЭС". В Наровле самый высокий из других городов Беларуси фон радиационного загрязнения.

Мозырь - следующий город, через который я проезжал, известен прежде всего своим НПЗ - нефтеперерабатывающим заводом. Его наличие чувствуется в городе прежде всего по тому, что ведется интенсивное строительство новых домов. Вообще южная часть Мозыря - это сплошные новостройки, новые девятиэтажки. Основная часть города расположена на правом берегу Припяти (за этот день Припять я видел уже второй раз), а вот автовокзал на левом. Припять здесь гораздо шире, чем в Пинске, более того ее долина возле Мозыря представляет собой уже весьма солидное зрелище, особенно если глядеть с моста через нее.

На автобусе я добрался до Калинковичей, где потом пересел на поезд до Гомеля. Калинковичи - это один из тех городов, которые я не люблю. По одной простой причине - в них железнодорожный и автовокзал разнесены по разным частям (а то и концам, как в Кричеве) города. А так Калинковичи мне вообще ничем примечательным не запомнились - небольшой тихий провинциальный городок.

В Гомеле я был уже поздно вечером, поэтому города практически и не видел - только немного пробежался по примыкающим к вокзалу улицам и все. Зато сам вокзал представляет собой настоящий памятник архитектуры. Гомельский вокзал - наверное, один из самых красивых вокзалов (особенно внутри), которые мне пока доводилось видеть. Но в целом Гомель одного типа с Могилевым и Витебском - типичный областной центр имперского типа с обычной помпезной сталинской застройкой в центре. Из Гомеля уже глубокой ночью я уехал на поезде в Жлобин, где пересел на поезд до Могилева - это единственный город, в котором я был в этом году два раза (т.е. весной и летом).

Но в Могилеве я задерживаться не стал и почти сразу же укатил на восток - на электричке до Кричева. В Кричеве я был уже ближе к полудню и решил пешочком прогуляться до автостанции. Если бы я знал насколько далеко разнесены вокзал и автостанция в этом городе, состоящем как бы из двух частей, разделенных промзоной и парком, то я бы поехал туда на автобусе, хотя все равно мне потом пришлось ждать автобуса до Мстиславля больше часа. Более битком набитого автобуса я еще в своей жизни не видел: люди разве что друг на друге не сидели. В Мстиславле я был уже в середине дня 10 июля. После Новогрудка Мстиславль, наверное, мне понравился больше всего. Словами просто не описать величие и красоту знаменитых Девичьей и Замковой гор, где и возник город Мстиславль. Девичья гора и Замковая гора расположены рядом с друг другом и разделены узким, но довольно-таки глубоким оврагом. По своей высоте Девичья гора (земляной оборонительный вал I в. н.э.) может соперничать разве что знаменитый Балчуг в Галиче Костромской области. На Девичьей горе сейчас расположены огороды, а основная часть города находится со стороны Замковой горы, где возвышается Николаевский кафедральный костел. Мстиславль - очень небольшой и пустнынный городок, но несмотря на свою этакую запущенность, он обладает просто непередаваемым очарованием. Вокруг Мстиславля на расстоянии нескольких километров от города располагаются три монастыря - Пустынский, Онуфриев и Мозоловский, у каждого из них своя особая история, но у меня, к сожалению, не было времени на их посещение.

В Мстиславле, можно сказать, и закончилось мое второе путешествие по Беларуси. Отсюда я добрался до небольшого городка Горки (не путать с Ленинскими!), а оттуда на поезде доехал до Орши, где сразу пересел на поезд до Москвы.

За что я люблю Белоруссию - так это за ее людей, которые в целом более приветливы и добры, чем в России, особенно в Москве. Они более отзывчивы и открыты. Именно поэтому ездить в Белоруссию "легко и приятно". Я обязательно вернусь еще туда.